Автор: Елена Гречаная
Сайт автора:
Мало создать прекрасную работу, нужно еще преподнести ее на тарелочке с золотой каемочкой, чтоб уж все ахнули.
Иной раз заходишь на страницу с какой-нибудь чудесненькой штучкой и огорчаешься, потому что понимаешь, что рассмотреть детали не удастся, хотя явно вещь хорошая.… Или мастера, выставив свою работу на сайте, говорят: «На самом деле она намного красивее – это фотография подвела…».
Что же делать? Надо совершенствовать свое мастерство в предметной съемке. Я – не фотограф, и до совершенства мне далеко, но попробую дать несколько советов о том, как в домашних условиях сделать более-менее качественное фото. Признаюсь честно, что не все свои работы, особенно промежуточные этапы, снимаю по правилам. Иногда приходится выкраивать пару секунд на фотосъемку в спартанском режиме, пока годовалая дочка отвлеклась. Но готовую работу нужно снимать продуманно. И это требует некоторой подготовки.
Основы фотодела Вы можете посмотреть по картинкам.
Для тех, кто не любит много читать, сформулирую краткие правила. Но для лучшего понимания рекомендую прочесть подробные комментарии в конце.
Краткий алгоритм:
- Фотоаппарат ставим на что-нибудь. В руках он трясется.
- Фон должен быть: однотонный, без рисунка. Это - лист ватмана или ткань нейтрального цвета. Работу ставим на небольшом расстоянии от задней стенки. (10-15см)
- Свет яркий. Подсвечиваем, хотя бы одной настольной лампой. Лучше две лампы или одна лампа и белый лист (пенопласт), отражающий свет, для рефлекса. (смотрим фото № 1 и 2 ) Оптимально падение света сверху и сбоку и чуть спереди от одной лампы. Свет должен давать падающие тени от деталей предмета.
Что нужно?
Фотоаппарат. Лучше цифровой – можно сразу увидеть результат и, при необходимости перефотографировать. Телефон с фотокамерой лучше подходит для того чтобы звонить.
Фон. Лист ватмана А1 подойдет, если фон нужен другого цвета, можно в худ. салоне или канцтоварах купить тонированную бумагу большого формата. Хорошо смотрится изделие на нейтральном сером цвете. Желательно, чтобы фон был однотонный и без фактуры, иначе он будет отвлекать внимание. Можно использовать ткань, но она вечно получается мятая или образует складки, которые вы увидите уже на фото, когда изделие уже будет кому-то подарено. Бумага и ткань должны иметь матовую поверхность, иначе они будут бликовать. Иногда ткань специально укладывают в складки, это годится для натюрмортов, например с бокалами.
Свет. Нужно иметь две настольные лампы с одинаковыми лампочками. Свет от них дожжен быть одинаковый.
Организация съемки: Нужен стол журнальный. И несколько табуреток: Две для того, чтобы поставить лампы, и одна для фотоаппарата, если нет штатива. Фотоаппарат в руках держать не рекомендую, особенно при съемке мелких работ. Как ни крути, но даже у абсолютно здорового человека руки трясутся.
Раскладываем на стол ватман и загибаем его на стену. Его можно прикрепить к стене. Вместо ватмана можно использовать обратную сторону рулона обоев. Если работа мелкая, можно просто облокотить лист поменьше на, стоящую на ребре, большую книгу. Желательно не сгибать бумагу на стыке вертикальной и горизонтальной плоскостей.
На фон ставим изделие, но подальше от стены. Тогда фон будет более размытым, что нам и нужно.
Перед изделием ставим фотоаппарат. Если штатива у вас нет, берем табуретку . Высоты табуретки не хватит, под фотоаппарат добавляем книги потолще.
Выставляем свет. Главную лампу ставим чуть сбоку , выше и чуть впереди предмета. Это достигается методом проб и ошибок. Лампу, вместе с табуреткой, двигаете так, чтобы падающая тень наиболее четко прорисовала объемные части работы.
Вторую лампу ставите с другой стороны, но дальше от стола. Свет от нее должен быть мягким и слегка давать рефлекс на теневую сторону. Иногда ее даже прикрывают калькой или белым тонким листом, чтобы свет был рассеянным. Кстати вместо лампы можно использовать другой лист ватмана или кусок пенопласта. Он будет отражать свет и давать тот же рефлекс. Для съемки белого на белом (пергамано) вторая лампа не нужна. Белое лучше фотографировать на пастельных фонах.
Для тех, кто совсем не дружит с техникой и не владеет минимально фототерминами, будут приведены комментарии в скобках.
Настраиваем фотоаппарат. Более подробное описание внизу. Рассмотрим индикацию монитора(самые важные символы) Это самый простой фотоаппарат "олимпус".
Левый верхний угол - съемка при искусственном освещении.
Цветок - макросъемка.
"Кенон"
Слева, сверху - "съемка при искусственном освещении"
Цветок - макросъемка. Цветок с буквой s- супермакросъемка.
Зачеркнутая молния - запрет вспышки.
Р - автоматический режим съемки.
И несколько советов:
Левый край пересвечен - слишком близко была лампа.
Постараюсь не углубляться в дебри фотоискусства, сначала дам советы тем, кто фотографирует на автоматических настройках.
- Изучите инструкцию и установите на фотоаппарате функцию макросъемки (обычно она обозначается на корпусе фотоаппарата в виде цветочка). Такой режим годится, если вы фотографируете с расстояния 1,5 метра и ближе. Но учтите, что в этом режиме фокус (наиболее четкая часть фото) будет меньше, чем при втором способе съемки, о котором я расскажу.
- Приближение трансфокатором (выдвигающаяся часть объектива). Обычный режим фотосъемки. Поставьте фотоаппарат подальше (метра 2-3). Приблизьте изображение (на фотоаппарате есть кнопочка приближения или джойстик). При таком способе съемки четкая область на фотографии будет больше.
- Макросъемку лучше использовать для фото мелких работ и второй вариант - для более крупных.
Как фотографировать. (рекомендации для автоматического режима съемки)
Освещение и фон уже выставлены.
- Не держите фотоаппарат в руках.
- В каждом фотоаппарате есть видоискатель или жк. монитор (через него смотрим на предмет съемки). Там – индикация. Если фото в помещении – выставляем функцию «съемка при искусственном освещении» (меняем картинку с солнышком на лампочку, в некоторых фотоаппаратах есть варианты освещения, белая лампа или накаливания) Смотрите инструкцию к фотоаппарату. Если съемка на улице – оставляем солнышко, но учтите фотографировать лучше при утреннем или вечернем солнце; солнце в зените не подходит - слишком яркое.
- Диафрагма – размер отверстия при открытии затвора при фотосъемке. Оговорюсь: те, кто умеет выставлять диафрагму, помните, что при максимально закрытой диафрагме – больше глубина резкости. Можно выставить f5,6 – 8.0. Такая диафрагма выставится у тех, кто будет использовать макросъемку автоматически.
- По-хорошему, нужно установить еще баланс белого, который позволит более правильно передавать цвета, но поскольку мы фотографируем на автомате, выставьте в настройках баланс белого «авто». (См. инструкцию к фотоаппарату). Хотя, можно этот шаг пропустить. Скорей всего цвета сильно не изменятся. На простых фотоаппартах такую функцию вручную не выставишь.
- Поскольку фотоаппарат у нас стоит – можем уже фотографировать. Но лучше, установить «задержку спуска» секунд на 10. Это необходимо для того, чтобы Вы успели убрать руки от фотоаппарата до щелчка затвора. Любое содрогание приводит к нарушению резкости.
- Смотрим в видоискатель, видим внутри рамку или четыре прямоугольные скобки. Это будет самая резкая часть фото. В эту часть и должна попасть главная деталь вашей работы. Наводите видоискатель на такой участок, на котором есть контрастные цвета. Прижимаем кнопку спуска до половины: раздастся звуковой сигнал, если рамка окрасится в красный цвет - значит что-то не так, в зеленый (или какой-то другой) – значит все нормально. Если проблем нет - дожимаем кнопку до конца и ждем, пока сработает затвор. Если, после нескольких попыток, индикация возмущается красным или резкость не наводится - значит поменяйте расстояние до объекта или поэкспериментируйте со светом, возможно, он слабый или наоборот. А может Вы макросъемку включили, а отошли далеко?
- Еще несколько советов: Выключите вспышку. При съемке со вспышкой фото получается плоским. Вспышка годится только тогда, когда нет ламп.
- Картины, висящие на стене, лучше фотографировать издалека, слегка приблизив изображение, иначе рамки приобретают округлую форму. И снимаем на уровне картины, чтобы получился прямоугольник, а не трапеция.
