Пленочный витраж это самая простая в овладении технология, не требующая приобретения дорогостоящего оборудования и специально обустроенного помещения. Многие витражисты, особенно тиффанисты с большим негативом относятся к данной технике и всячески поливают ее грязью. Их можно понять – пленочные витражи составляют серьезную конкуренцию витражам тиффани, ведь стоимость первых в 2-3 раза ниже при одинаковой или более высокой детализации.
Автор: Максим Басенко
Плюсы:
- низкие вложения на старте , минимальный комплект инструментов для изготовления пленочного витража стоит в пределах 2000 рублей, что , согласитесь, весьма недорого
- сравнительно невысокая трудоемкость, пленочный витраж значительно проще в изготовлении нежели иные техники, что позволяет получать намного более высокую производительность
- не требует специального помещения, пленочный витраж можно делать хоть дома на кухонном столе, по крайней мере на первых порах, при изготовлении пленочного витража не выделяется никаких вредных веществ и это производство безопасно для окружающих (за исключением приклейки фацетных элементов)
- детализация, только в пленочной технике можно выполнять очень сложные идеи с большой детализацией и любой формой элементов, другие техники имеют ограничения
- максимальная схожесть с витражами тиффани, пленочная технология из всех имитационных техник максимально приближена к оригиналу, большинство людей не имеющих отношения к витражам не могут отличить пленочный витраж от тиффани , особенно с расстояния в 1-2 метра
- размеры, возможность изготовления цельных витражей практически неограниченного размера, поскольку основой в пленочном витраже является обычное стекло, максимальные размеры витража ограничены только размерами выпускаемого листового стекла, естественно, что чем больше площадь витража, тем толще следует использовать стекло
- легко установить в стеклопакет, для установки в стеклопакет достаточно обрезать по краю пленку и ленту и витраж легко собирается в пакет, можно и однокамерный, при этом стеклопакет будет абсолютно герметичным, ведь нанесение витража никак не ухудшает технических свойств стекла
Минусы:
- долговечность , производители материалов регламентируют срок службы пленки внутри помещений не менее 25 лет, выгораете пленки под прямыми солнечными лучами составляет не более 10% за 10 лет, это немало, но настоящие витражи имеют практически неограниченный срок службы
- негативный стереотип, часто у заказчиков есть мнение , что пленка это плохо, крайне ненадежно и недолговечно , надо объяснять, что срок службы не год и не два, а намного больше, как указано выше, при отличной цене
- внешний вид, хоть пленочный витраж лучшая из имитационных техник, но конечно до красоты настоящего витража в большинстве случаев ему далеко, пленка не “играет” так как это делает настоящее стекло, особенно на просвет.
Для изготовления пленочного витража нам поднадобяться:
- нож со сменными лезвиями, этим ножом мы будем резать пленку и ленту. Для пленки клиновидное лезвие, для ленты овальное. В идеале иметь два ножа с разными лезвиями, хотите сэкономить – купите один нож и меняйте лезвия при необходимости. Совсем мало денег? Купите обычный канцелярский нож и пользуетесь им, но если для пленки он еще более или менее подходит, то ленту резать им очень неудобно.
- сменные лезвия для ножа, обязательно нужны , особенно для пленки, изнашиваются довольно быстро, а с тупыми лезвиями работать одна мука
- валик , используется для прикатки свинцовой ленты, многие также используют и для приклейки пленок. Без него никак. Как вариант заменить его дешевым аналогом , например для прикатки обоев, но это плохой вариант
- ракели для пленки, используются для приглаживания пленки, могут быть пластиковыми, резиновыми, фетровыми. Рекомендую иметь каждого по одному, для некоторых фрагментов удобней пластиковые, для некоторых фетровые
- линейки , лучше всего металлические и разной длины 15,30,50,100 см, используются для резки пленки и выравнивания ленты
- лампа для УФ склейки, нужна для приклеивания фацетированных элементов, применяется для отверждеяния УФ клея
- очки для защиты глаз, очень пригодятся при работе с УФ лампой
- прижим, применяется для обжатая краев и стыков свинцовой ленты, must have, бывают со сменными наконечниками и цельные, со сменными наконечниками удобнее
- присоска для плавного опускания фасетов, удобна для при клейки фацетированных элементов небольшого размера
Используемые материалы производятся двумя производителями, оба родом из Великобритании Regalead и North West Leading Company (торговая марка DecraLed).
Ассортимент производимых материалов очень похож и практически идентичен, а именно:
- витражная пленка, если посчитать количество видов выпускаемых обеими английскими компаниями, то получим более 700 видов, весьма приличная палитра, пленка бывает прозрачной, полупрозрачной, не прозрачной , однотонной , со смешением цветов, с разводами “под мрамор”, бесцветной с различной фактурой, с “металлизированным” покрытием, с ирризированным покрытием и так далее. Размер листов 660х460мм, толщина 75-150 микрон. Рабочий диапазон температуры от -46 до 135 градусов Цельсия. Минимальная температура наклеивания +4 градуса Цельсия. Витражная пленка является многослойной, с двух сторон располагаются бесцветный пленки для защиты от УФ излучения, а в середине окрашенный слой пленки имеющий цвет. Именно благодаря такому принципу пленку и служит долго и практически не выгорает на солнце. Также следует заметить что окраска пленки с эффектами осуществляется вручную и поэтому каждый лист пленки имеет незначительные отличия от предыдущего и по своему уникален.
- витражная свинцовая лента используется для проклейки стыков пленок, она имитирует шов настоящего витража. Выпускается шириной 2, 3, 3.5, 4.5, 6. 9, 12 мм, с овальным и плоским профилем, может иметь цветное покрытие под золото (brass), матовое золото (gold, brass satin), платину (platinum), черный глянец (jet, ebony), а также еще несколько вариантов цветов titanium, grey и совсем без покрытия natural. Лента без покрытия дешевле за счет отсутствия затрат на покраску, но так как она на 99% состоит из свинца то первоначальная она имеет серебристый цвет (как платина) , но со временем ее поверхность окисляется и темнеет. Для избежания этого, еще на стадии создания витража поверхность ленты можно обработать патиной, которая сразу зачернит ее. Состаренная таким образом лента будет очень напоминать шов настоящего витража, ведь он тоже частично состоит из свинца и после пайки патинируется в черный цвет. В целом лента имеет хорошую адгезию к чистому стеклу и часто применяется и без пленки, как самостоятельный элемент декорирования стекла.
- фацетированные стеклянные элементы, всего их почти 1000 видов если сложить ассортимент обоих производителей. Эти элементы могут быть как единичными (квадраты, ромбы, круги), так и могут составлять наборы , которые отлично вписываются на фасады кухонь, дверные стекла, зеркала шкафов купе и так далее.”Фишка” этих элементов в фацетированной кромке, шириной 10-12 мм , идущей по каждому краю. За счет нее, свет проходящий через стекло на которое наклеен элемент преломляется что создает красивый, объёмный эффект. Не менее интересно это смотрится и при наклеивании элементов на зеркало. Элементы изготавливаются из 5 или 6мм стекла, остаточная кромка составляет 1-1.5мм. Для приклейки фацетированных элементов к стеклу используется УФ клей.
- фьюзинговые элементы, изготавливаются при спекании в несколько слоев цветного или бесцветного стекла, также прекрасно могут дополнить практически любой витраж, вы можете заказать готовые элементы у поставщиков витражных материалов, либо у студии специализирующиеся на фьюзинге или же заняться фьюзингом сами, но об этой технологии в другой раз. Данные элементы также можно приклеивать на УФ клей, либо на прозрачный силикон или жидкие гвозди, хотя тогда появляются нюансы.
- ультрафиолетовые клей, применяется для приклейки фьюзинговых и фацетных элементов, абсолютно прозрачен, а самое главное схватывается только под воздействием специальной УФ лампы, что позволяет немного перемещать элемент по стеклу до тех пор вы не удалите пузырьки воздуха в слое клея и не разместите его там, где вам нужно. Клей отличается по вязкости и иным свойствам.
- стеклянные капли, представляют собой изготовленные заводским способом стеклянные бусинки с одной плоской стороной, имеют как правило несколько размеров 13-17, 17-22 и 30-38мм, а также выпускаются в широкой цветовой гамме, хорошо дополняют витражи в интерьерах, например из них можно красиво выложить виноградную кисть на витраже. Приклеиваются также на УФ клей, некоторые умельцы приклеивают на прозрачный Супер Момент и аналоги.
Далее от материалов к изготовлению. Суть технологии достаточно проста. Под стекло подкладывается шаблон, о шаблонах я уже немного писал в прошлом посте и здесь подробно останавливаться не буду. Могу подсказать только два нюанса: во-первых, ширину линии на шаблоне лучше всего делать равной ширине используемой на витраже ленты , как правило это 3, 3.5 или 4.5 мм, в таком случае при приклейке пленки вы всегда будете видеть допустимые отклонения, если вы вдруг вырезали пленку не совсем точно по центру линии на шаблоне,но у вас стык между пленками не шире черной линии на шаблоне, значит лента закроет эту оплошность и с лицевой стороны этого видно не будет, а второй момент как раз в том, что посредине линии шаблона показывающей как клеить пленку и класть ленту нужно добавить еще одну тонкую линию. лучше белого цвета, по которой вы будете стараться резать пленку, это даст возможность делать стыки между пленками идеальными.
Итак подложив шаблон под стекло вы можете начать наносить пленку, для того чтобы понять куда и какую лучше иметь уменьшенный эскиз в цветах или с подписанными номерами пленок, если хотите для удобства можете перенести номера пленок на стекло и стирать их перед поклейкой каждого куска. Пленка своеобразный материал и с ним над наработать определенные навыки. Небольшие (скажем до 10х10см) куски легко можно приклеить на стекло и без использования воды и спец раствора, более крупные куски лучше клеить с использованием раствора воды с небольшим количеством жидкого мыла.
Пленку лучше вырезать немного больше чем размер фрагмента шаблона на который она будет наносится, в случае если вы положите его немного неровно, чтобы она захватывала весь нужный вам кусок. Далее снимаете полностью или частично бумажную подложку и приклеиваете краешек пленки с одного из краев фрагмента шаблона, другой рукой в это время вы держите противоположный край пленки натянутым (но не сильно, просто чтобы пленка не легла на стекло так как вам не надо). Затем свободной рукой берете ракель или валик и одним быстрым движением прикатываете пленку от края с приклеенным кончиком до противоположного.
Несколько моментов: в момент прикатки натяните пленку немного сильнее, чем вы держали ее до этого, второй момент перед прикаткой разместите валик или ракель так, что когда вы будете его вести по пленке, вся его ширина захватывала нужный вам фрагмент витража, ибо там где ракель не пройдет по пленке или пройдет неплотно высока вероятность образования воздушных пузырей, также пузыри могут появиться если вы держали пленку недостаточно натянутой или неплотно прижимали ракель по время прикатки. Главное в этом деле – практика, не расстраивайтесь если у вас не получится с первого или даже с двадцать первого раза, пробуйте и все получится. Кстати приятный момент, витражная пленка очень плотная и если даже вы наклеили ее некачественно или не полностью накрыли пленкой нужный фрагмент витража, вы можете аккуратно отклеить ее и наклеить заново, даже несколько раз, при этом ухудшения ее внешнего вида или адгезии к стеклу практически не происходит. После приклейки пленки, обрежьте все лишнее и приступайте к следующему фрагменту.
Как я уже писал, большие фрагменты необходимо клеить на водный раствор, но это сиьно затрудняет и замедляет работу, так как при таком способе пленка очень слабо приклеивается к стеклу первоначально, и при поклейке последующего куска, когда часто происходит даже небольшое наложение фрагментов пленки друг на друга, происходит “подрыв” ранее наклееной пленки и между ней и стеклом “подтягиваются” пузыри воздуха. Это все очень усложняет процесс, поэтому в идеале не следует клеить большие куски пленки рядом в один день, лучше сначала поклеить мелкие фрагменты, затем большие куски в разных частях витража , а на следующий день доклеить оставшиеся фрагменты. За ночь вода между пленкой и стеклом по большей части уйдет и сцепление между ними станет высоким.
Поклейка ленты осуществляется после того, как вся пленка нанесена на витраж. Для криволинейных и сложных форм необходимо делать небольшой в 1-2 см запас, который приклеивается до места начала линии витража которую вы собираетесь проклеивать, чтобы иметь возможность в дальнейшем изгибать ленту так, как это необходимо без лишней деформации. После нанесения линии, запас отрезается и выкидывается. Для прямых линий необходимо отрезать заданное количество ленты, протянуть ее между тряпкамии или ветошью для восстановления формы и приклеив один конец и держа в натяжку второй, прокатать ее валиком по всей длине с небольшим нажимом. Затем вплотную линии витража прикладывается металлическая линейка, по которой и выравнивается вся линия на витраже, идеально для этого подходит пластиковый серый ракель. Также обращаю ваше внимание на то, что стыки ленты надо делать таким образом, чтобы каждый последующий фрамгент ленты мог перекрывать некрасивые стыки предыдущей, на хорошем витраже ни одного видимого стыка ленты быть не должно. Как видите для изготовления витражей нужны не только прямые руки но временами и думающая голова. После полной поклейки ленты необходимо прижимом пройтись вдоль каждого края ленты по всем линиям витража, это предовратит подтекание влаги под ленту и последующий ее отрыв. Также можно продавить стыки ленты между собой, либо (если вы используете ленту без покрытия Natural) вы можете запаять эти стыки сверху с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя.
По приклейке фацетированных элементов все достаточно просто, перед поклейкой стекло максимально обезжиривается , в идеале спиртом, так как бытовые средства часто оставляют за собой невидимый тонкий слой пленки. Затем на стекло или на сам приклеиваемый элемент (кому как удобно, а также зависит от размеров и формы элемента) наносится небольшое количество клея, можно нанести его по диагоналям элемента, затем необходимо как можно плавнее опустить элемент на клей, лучше всего положить на стекло один край элемента, а затем медленно опускать второй, следя за тем как клей равномерно распределяется по нижней части элемента. Иногда для этого удобно использовать специальную присоску. Если элемент опустить резко или бросить, вам не избежать огромного количества пузырей в толще клея которые практически невозможно будет выгнать и потребуется полное удаление клея и повтор процедуры.
Итак, в результате наших действий фацетированный элемент должен лежать на стекле, а между ними должен быть слой клея без воздушных пузырьков или с малым их количеством. Для полного их удаления необходимо немного надавить на элемент сверху и поводить им в стороны чтобы пузырьки выскочили. Затем, когда в клее отсуствуют пузырьки, мы четко устанавливаете элемент на том месте где он должен быть, можете попробовать его зафиксировать чем то, например пробковыми прокладками и включаете УФ лампу. Первый этап – предварительное схватывание, его длительность в зависимости от лампы и конкретного клея может быть 20-150 секунд, за это время клей , который находится между элементом и стеклом немного полимеризуется и затвердеет, а лишний клей по краям нет. Затем, выключив лампу, необходимо удалить излишки клея, лучше не использовать при этом сильные средства – они могут попасть между элементом и стеклом и разрушить клей там. После удаления излишков вновь включаете лампу, это закрепление обычно от 60 до 200 секунд, насколько мне известно ничего плохого не произойдет если лампу передержать. Таким образом мы получаем очень высокое сцепление фацетированного элемента со стеклом, прочность которого выше прочности самого стекла, клей при этом абсолютно прозрачен и невидим.
И плюсом и минусом одновременно (если вдруг наклеили не то или не там) является то, что отклеить элемент от стекла потом возможно только нагревом до 560-570 градусов, при этой температуре клей выгорает. Других способов нет, так что клейте осторожно, перед схватыванием, убедитесь что элемент находится именно там где нужно, не может сдвинуться с этого места, а в слое клея нет пузырей воздуха. Приклейка фьюзинговых элементов и капель по смыслу то же самое.
Вот несколько примеров работ.
И в заключение , хочу сказать, что только практика и опыт позволит вам наработать хороший навык делать красивые качественные витражи с высокой производительностью. Я постарался описать основные моменты, но конечно это не все, все остальное вы безусловно узнаете и отработаете на практике и поймете сами.
